牆身滲水、油漆剝落、壁癌叢生，是否已成為您家居的長期惡夢？當無法從源頭（外牆）進行傳統的「正壓防水」工程時，許多人便束手無策，只能任由問題惡化。其實，從室內處理滲漏的「負壓防水」技術，正是解決這類棘手問題的終極方案。本指南將由專家為您徹底拆解負壓防水的原理，並針對香港常見的地下室、浴室隔牆、天台底等三大場景，提供度身訂造的應對策略。從DIY施工關鍵步驟、專業防水材料選擇，到成本效益分析及本地真實案例，助您掌握由內而外根治頑固滲漏的核心知識，一勞永逸地告別牆身問題。
徹底剖析「負壓防水」：原理、成因及常見場景
牆身滲水和壁癌問題，很多時候源頭都指向一個專業術語：「負壓」。要成功解決問題，首先就要理解它。所謂負壓防水，其實是一種在建築物內部，也就是水的「背水面」進行的防水工程。這篇文章會帶你由淺入深，像朋友聊天一樣，輕鬆弄懂負壓防水的來龍去脈，讓你對選擇合適的負壓防水材料更有把握。
到底什麼是正水壓與負壓防水？
我們可以想像一個裝滿水的水缸。水對水缸內壁產生的壓力，就是「正水壓」。在這種情況下，防水層會直接塗在水缸內壁，也就是直接迎向水源的「迎水面」，這也是最理想的防水方式。
但是，現實情況往往複雜得多。例如，地下室的外牆持續受到地下水的壓力，或者雨水滲入外牆後，再從牆的另一側（室內）滲出。這種由外向內，從結構物背面推向防水層的壓力，就是「負水壓」。由於我們不可能挖開地基去處理地下室外牆，因此，從室內處理滲漏的負壓防水技術就變得非常重要。簡單來說，正壓防水是「防堵」，在水進來之前就擋住；負壓防水是「抵抗」，在水已經滲入結構後，在室內把它頂回去。
拆解滲漏元兇：持續水壓 vs 孔隙蒸氣壓力
很多人以為所有滲漏都是水直接「流」進來，但其實背後有兩種不同的力量在作用，理解它們的區別，是成功進行負壓防水DIY或工程的關鍵。
第一種是「持續水壓」。這就是我們剛才提到的地下室情況，水源持續不斷地施加壓力。水分會先讓混凝土或磚牆達到飽和狀態，然後壓力會將多餘的水分從牆壁的另一端「擠」出來。這種情況下，牆面通常會感到持續的潮濕，甚至有明顯的水漬或水珠。
第二種是更隱蔽的元兇：「孔隙蒸氣壓力」。這種情況常見於外牆內壁或浴室隔牆。牆壁可能只是在下雨或洗澡時短暫接觸到水，水分滲入牆體內部的微細孔隙後就停留在裡面。當室內溫度升高，或者牆壁被陽光照射時，這些被困住的水分會變成水蒸氣。水變成蒸氣時，體積會膨脹上千倍，在封閉的孔隙內形成一股巨大的壓力，像無數個微型氣球一樣，從內部將油漆或批盪層頂起，造成起泡、剝落，這就是壁癌的主要成因之一。
如何初步自我診斷？香港常見的負壓防水問題場景
了解原理後，我們可以看看香港家居環境中有哪些常見場景，它們分別對應哪種問題。
場景一：村屋地庫、近山坡的擋土牆
這類場景直接面對泥土和地下水，是典型的「持續水壓」問題。牆壁會長期感到冰冷潮濕，牆角或地面可能出現水漬，在雨季時情況會明顯惡化，甚至有水流滲出。
場景二：住宅單位的外牆內側、浴室隔牆
這裡是「孔隙蒸氣壓力」的主要舞台。牆身可能在天氣乾燥時看似無礙，但一到潮濕季節或大雨過後，油漆就開始起泡剝落，形成壁癌。觸摸牆身不一定有明顯水流，但總有一種「散不掉的濕氣感」。浴室隔鄰的房間牆壁，也常因同樣原因出現問題。
場景三：頂樓天花板、露台或窗台的底板
這是混合型問題。雨水先從正水壓面（天台或露台面）滲入石屎層，然後因重力向下累積，在天花板底層形成一定的「持續水壓」。同時，屋頂的溫差變化又會導致石屎層內部產生「孔隙蒸氣壓力」。因此，天花板問題通常更頑固，會出現滴水、大面積水漬和壁癌並存的複雜情況。
【獨家】場景化決策指南：為您度身訂造的負壓防水方案
處理滲漏問題，最忌諱的就是千篇一律。一個成功的負壓防水方案，關鍵在於準確判斷滲水源頭與水壓類型，對症下藥。情況就如醫生診症，必須先了解病因，才能開出最有效的藥方。接下來，我們會將複雜的滲漏問題，拆解成香港最常見的三大場景，為您提供一套清晰的決策指南，不論是您打算尋找專業協助，或是挑戰負壓防水DIY，都能找到最合適的策略。
類型一：持續高水壓環境 (地下室、擋土牆) 的「複層消耗戰」策略
如果您的物業有地下室，或是有依山而建的擋土牆，您面對的很可能是最頑強的對手：持續性高水壓。這意味著牆身外部的地下水或山體水，正年終無休地對您的牆壁施加壓力，水分會不斷嘗試滲透混凝土的微細孔隙。在這種情況下，單靠一層防水物料，往往難以持久抵抗。
我們的策略是「複層消耗戰」，目標並非單純築起一道高牆，而是透過不同功能的負壓防水材料層層佈防，逐步削弱水壓的威力。第一道防線，建議使用滲透結晶型(Crystalline)的負壓防水材料。這種材料能深入混凝土結構內部，與水泥中的礦物質產生化學反應，生成不溶於水的針狀結晶體，從內部堵塞水的通道。它就像在結構內部部署無數微小的屏障，能有效抵禦及消耗絕大部分的水壓。接著，在結晶層之上，再施工第二層具備彈性與透氣性的負壓防水塗料。這一層的角色是後備防線與緩衝區，負責抵擋剩餘的微弱水壓，同時讓牆體內部可能存在的濕氣有路可走，避免水氣累積，從而保護最終的飾面層。
類型二：間歇性水壓環境 (外牆內壁、浴室隔牆) 的「疏導防堵」策略
另一個極為常見的場景，是外牆內壁在雨後出現水漬，或是浴室隔壁的牆身出現油漆剝落、發霉等壁癌問題。這類問題的特點是水壓並非持續存在，而是間歇性的。很多人會誤以為，只要用強力防水物料將牆身密封就可解決問題，但這往往是治標不治本。
這裡真正的元兇，很多時候並非液態水的直接滲透，而是「孔隙蒸氣壓力」。當雨水或淋浴水短暫接觸牆身後，部分水分會被吸入牆體內部的微細孔隙中。當天氣轉好，牆身受日照或室內溫度升高時，這些被困的水分會蒸發成水蒸氣，體積瞬間膨脹數百甚至上千倍，在密封的牆體內部形成巨大的壓力，最終將油漆或批盪層從內部推開。因此，我們的策略是「疏導防堵」，概念源自大禹治水，疏導比圍堵更為有效。選擇的負壓防水材必須具備「防水」與「透氣」的雙重特性。這類材料的分子結構能有效阻擋體積較大的液態水分子滲入，但同時允許體積較小的水蒸氣分子穿過並排出。這樣既能防止外部水分再入侵，也能讓牆體內部積聚的濕氣安全釋放，從根本上解除蒸氣壓力的威脅。
類型三：混合型水壓挑戰 (頂樓、露台底版) 的精準診斷與全面策略
頂樓或露台底版（即下一層單位的天花板）的滲漏，是三種類型中最複雜的挑戰，它混合了上述兩種情況的特點。一方面，雨水是間歇性的，符合類型二的特徵；但另一方面，滲入混凝土底版的水分會因重力向下累積，在底版下半部形成一個持續飽和的含水層，產生類似類型一的持續性靜水壓力，雖然壓力沒有地下室那麼高。
面對這種混合型挑戰，精準診斷是成功的一半。專業師傅會使用混凝土水分計等儀器，測量底版結構的含水率，以判斷內部積水的嚴重程度。根據診斷結果，策略會有所不同：
若含水率較低，表示問題主要由孔隙蒸氣壓力引起，可以採用類型二的「疏導防堵」策略，選用高效能的防水透氣塗料處理。
若含水率偏高，則代表底版內部已有明顯積水，必須採取更全面的混合策略。這時需要結合類型一與類型二的方法，先使用滲透結晶型負壓防水材料處理底層的靜水壓力，然後再覆蓋一層防水透氣塗料，處理表層的蒸氣壓力問題。
一個重要的提醒：在處理高含水率的底版時，防水工程必須「全面施工」。如果只處理看到滲漏的局部位置，積聚在底版內部的水分會像游牧民族一樣，轉移到其他未經處理的脆弱區域，導致問題在別處再次浮現。
專業負壓防水施工的關鍵步驟與技術細節
掌握了不同場景的策略後，要成功完成專業的負壓防水工程，施工的細節才是決定成敗的關鍵。這不僅是簡單地將防水材料塗上牆身，更是一套嚴謹的工序，每個步驟環環相扣。以下將會拆解整個施工流程，從前期準備到最後養護，助您了解專業施工的標準。
第一步：施工前準備，基面處理是成功的一半
任何防水工程的基礎，都始於對施工面（專業上稱為「基面」）的處理。一個乾淨、堅固而平整的基面，是讓負壓防水塗料發揮最大附著力的先決條件，這個步驟絕對不能馬虎。
首先是徹底清潔。必須將牆身上的舊油漆、鬆脫的水泥批盪、塵埃、油脂，以及因潮濕而產生的白華（壁癌）完全清除。可以使用鋼絲刷、刮刀或高壓水槍等工具，目標是讓結構層（如混凝土或磚牆）完全顯露出來。
接著是修補。仔細檢查基面，所有可見的裂縫、孔洞或蜂窩狀的瑕疵，都需要預先修補。較大的裂縫建議先鑿開成V形凹槽，再用環氧樹脂砂漿或專用的修補砂漿填平。如果存在明顯的滲漏點，則需先用速凝水泥（快乾止漏水泥）進行封堵，待其硬化後再進行後續工序。
最後，根據所選用的負-壓防水材料特性決定基面的濕度。大部分水泥基或水性環氧樹脂的負壓防水材，都適合在微濕的表面上施工，這樣有助材料滲透及與基面產生更好的化學結合。施工前可先用清水噴濕牆身，待表面沒有明水即可。
第二步：不同負壓防水材料的混合與應用技巧
市面上的負壓防水材料種類繁多，主要可分為水泥基滲透結晶型和環氧樹脂型兩大類，它們的混合與應用方法各有不同。
對於水泥基的負壓防水塗料，通常是粉劑與液體（清水或專用乳液）的組合。混合時，必須嚴格按照廠商說明的比例。一個專業貼士是，應先將液體倒入攪拌桶，然後慢慢加入粉劑，並使用低速電鑽攪拌，直至混合物呈均勻無顆粒的膏狀。攪拌好的材料有「可使用時間」（Pot Life），必須在指定時間內用完，否則材料會開始固化而失效。
至於雙組分的水性環氧樹脂防水塗料，則包含A、B兩劑。混合前應先獨立攪拌A、B劑，再將B劑完全倒入A劑中，徹底攪拌均勻。混合不勻會導致防水層局部無法固化，形成致命弱點。部分產品的第一層（底塗）可加入少量清水稀釋，以增強滲透力；第二層（面塗）則應使用原漿，以確保防水膜的緻密性。無論是哪一種負壓防水DIY材料，詳細閱讀並遵從產品說明書永遠是第一守則。
第三步：塗刷技巧與養護，確保負壓防水層發揮最大效能
塗刷是將防水材料轉化為有效防水層的過程，技巧直接影響效果。專業施工普遍建議至少塗刷兩層。第一層塗刷後，需等待其表面觸乾（通常約2至6小時，視乎天氣及產品而定），才可以進行第二層的施工。
一個關鍵技巧是採用「十字交叉法」塗刷。意思是第二層的塗刷方向應與第一層互相垂直（例如第一層由上至下，第二層則由左至右）。這樣可以確保覆蓋範圍更全面，有效填補第一層可能遺漏的微小針孔，形成一個無縫的防水保護網。牆角、喉管邊等細微位置，應先用油掃仔細處理，大面積的平整牆身則可使用滾筒，以提升效率和均勻度。
施工完成後，並非大功告成，最後的「養護」步驟同樣重要。防水層需要足夠時間固化，才能達到其設計的強度和防水性能。在完全固化前（一般需要24至72小時，詳情參考產品說明），應保護牆身免受雨水沖刷或物件碰撞。這個等待的過程，是確保所有心血不會白費的最後保障。
【獨家】成本效益與風險分析：為何專業負壓防水是更明智的投資
當我們討論負壓防水的開支時，很多人首先會想到材料的價錢，但這其實只是冰山一角。真正的成本，需要從一個更宏觀的角度去評估，包括即時的投入，以及更重要的，長遠的風險。一個經過專業規劃的負壓防水工程，看似初期投入較高，但它實際上是一項保護您資產的明智投資，避免了未來可能出現的無底洞式維修開支。
計算每平方呎的真實負壓防水成本
計算負壓防水的真實成本，絕不能只看貨架上一桶負壓防水塗料的標價。一個全面的成本計算，應該包含以下幾個核心部分。
首先是物料成本。市面上的負壓防水材料品牌眾多，價格差異可以很大。計算時，不能只用總價除以總面積，更要參考廠商建議的塗刷厚度與層數。例如，一款專業的負壓防水材可能指明需要塗刷兩層，總乾膜厚度達到特定標準，才能有效抵抗水壓。若為了節省而減少用量，效果自然大打折扣，這筆錢就等於白花了。
其次是前期準備與工具的成本。成功的防水工程有一半功勞在於基面處理。這包括剷除舊有的鬆浮批盪、油漆，用專門的物料修補裂縫與凹洞，甚至可能需要打磨基面以增強附著力。這些工序所需的材料和工具，都是「隱藏」的開支。如果是考慮負壓防水DIY，還需要計入購買或租用攪拌機、刮刀、滾筒等工具的費用。
最後是人工與時間成本。這是專業施工與DIY最顯著的分別。專業師傅的報價已包含其技術、經驗與時間。而DIY雖然省下了這筆人工費，卻需要投入自己大量的時間與精力。從學習如何施工，到實際操作的每一天，這些時間本身就是一種成本。將以上三項加起來，才能得出一個相對真實的每平方呎總成本。
「失敗成本」分析：忽略負壓防水問題的潛在後果
比起計算施工要花多少錢，更需要計算的是「不做的成本」或「做錯的成本」，我們稱之為「失敗成本」。這個數字往往比施工費用高出數倍，甚至數十倍。
最直接的失敗成本，是來自重複施工。一次不專業或失敗的負壓防水處理，意味著所有功夫都要推倒重來。您不但要重新購買材料、再次付出人工，更要額外支付一筆費用，去清除和棄置那層失敗的防水物料。這是一個費時、費力又費錢的惡性循環。
接下來的連鎖反應，會讓成本急劇上升。水氣持續滲透，會直接破壞防水層之上的飾面。牆身的油漆會起泡剝落，牆紙會發霉變黑，新鋪設的瓷磚可能會因為牆體濕氣而鬆脫（「空心磚」），甚至連昂貴的木製傢俬、地板、電器也會因長期受潮而損壞報廢。這些財物損失，往往遠超一次專業防水工程的費用。
更深層次的，是對樓宇結構與家人健康的損害。水分長期侵蝕鋼筋混凝土，會導致鋼筋生鏽膨脹，最終引致石屎剝落，這已屬於結構安全問題，維修費用極為高昂。同時，潮濕環境是霉菌滋生的溫床，霉菌孢子會散播到空氣中，對家人的呼吸系統健康構成長遠威脅。這種無形的健康成本，是再多金錢也無法彌補的。因此，從一開始就選擇專業可靠的負壓防水方案，才是最符合成本效益的決策。
【獨家】真實案例分享：香港本地負壓防水工程實錄
講完理論可能有點抽象，不如我們直接看看香港本地的真實負壓防水個案，這樣會更易明白。這些案例都是我們日常生活中經常遇到的難題，看看專業的處理方法如何從根本解決問題。
案例一：新界村屋地庫嚴重滲漏的治理過程（Before/After對比）
新界很多村屋都設有地庫，但隨之而來的潮濕滲漏問題也十分普遍。我們處理過一個位於元朗的村屋個案，業主的地庫長期受地下水壓影響，牆身出現大面積的水漬、發霉，甚至有俗稱「鐘乳石」的白色結晶體，整個空間瀰漫著一股霉味，根本無法使用。
Before：牆壁濕漉漉，批盪剝落，鋼筋亦有輕微銹蝕跡象。業主曾嘗試自己油上普通防水漆，但不出半年，水氣就從內部將漆膜整片頂起，問題依舊。
這正是典型的持續高水壓環境，單靠表面覆蓋的防水物料是無法抵擋源源不絕的地下水壓。我們的策略是進行一場「複層消耗戰」：
- 基面處理：首先，我們用打磨機將所有舊油漆、已失效的批盪和鬆散物徹底清除，直至見到最原始堅固的混凝土結構層。這個步驟絕不能馬虎，因為穩固的基底是所有負壓防水工程成功的基礎。
- 堵塞漏點：清潔後，我們發現牆角有幾個明顯的滲水點。我們立即使用速凝水泥（俗稱「快乾Cement」）進行封堵。這種材料遇水會迅速反應硬化，能有效阻止正在流動的水。
- 施作第一層滲透結晶防水層：在整個牆面，我們塗刷了滲透結晶型的負壓防水材料。它的原理是材料中的活性化學物質會滲入混凝土的毛細孔，與水泥產生化學作用，形成不溶於水的針狀結晶體。這些結晶體會堵塞水的通道，從內部強化結構的防水能力，有效抵禦大部分的負水壓。
- 施作第二層彈性防水膜：待第一層乾透後，我們再塗上具備彈性的水泥基負壓防水塗料。這一層除了加強防水效果，其彈性特質還能覆蓋微細裂縫，應對未來結構可能出現的微小移動。
After：工程完成後，整個地庫牆身變得乾爽潔白。三個月後我們再次探訪，即使經歷了幾場大雨，牆壁依然保持乾爽，霉味完全消失。業主終於可以將地庫改造成一個實用的影音室，空間價值大大提升。
案例二：港島舊樓解決浴室隔牆壁癌的詳細步驟
壁癌是香港舊樓的常見問題，尤其是在浴室的另一側牆身。我們接觸過一個位於北角的單位，睡房的一面牆緊貼著浴室，長期出現油漆起泡、粉化剝落的情況，即使每隔一年重新油漆，問題總在幾個月後故態復萌。
Before：牆身底部油漆像雪花般剝落，露出內裡的批灰層，用手一摸，感覺到明顯的濕氣和粉末。這並非結構性漏水，而是典型的「孔隙蒸氣壓力」作祟。
浴室的濕氣透過磁磚縫隙滲入牆體，當睡房開冷氣或天氣乾燥時，牆體內的濕氣便會以蒸氣形式向外排出，巨大的蒸氣壓力將油漆和批盪層推開。要解決這個問題，圍堵是下策，「疏導」才是上策。坊間有些負壓防水DIY教學亦以此為基礎。
- 徹底剷底：我們將有問題的牆身油漆和批盪層全部剷除，直至見到最底的磚牆或混凝土結構。必須確保所有鬆散、粉化的部分都清除乾淨，否則新的物料也無法穩固附著。
- 清潔及防霉：用硬毛刷清潔牆面上的灰塵和鹽化物，再用專門的防霉菌溶液徹底清潔，殺死牆體內的霉菌孢子，然後讓牆壁自然風乾一至兩天。
- 塗刷防水透氣底層：這是最關鍵的一步。我們沒有選用完全不透氣的防水膠，而是採用了一種高效的防水透氣底漆。這種負壓防水材能阻止液態水滲透，但同時允許水蒸氣分子緩慢穿過。這樣既能防止浴室的濕氣繼續滲入，又能讓牆體內已有的濕氣安全排出，避免壓力累積。
- 使用透氣物料重造飾面：在底漆之上，我們選用了透氣性較佳的批牆灰進行批盪，最後再油上具備防霉功能的透氣乳膠漆。從底到面都採用「會呼吸」的材料，建立一個完整的濕氣管理系統。
After：經過這樣處理後，牆身恢復平滑美觀。一年過去，即使在潮濕的春天，牆壁依然完好無缺，再沒有出現起泡或剝落。這證明了只要診斷正確，選對負壓防水材料和施工方法，即使是頑固的壁癌也能徹底根治。
關於負壓防水的常見問題 (FAQ)
在處理負壓防水的過程中，大家總會遇到各種疑問。我們整理了一些最常見的問題，希望透過朋友間分享經驗的方式，為你提供專業和清晰的解答，讓你對負壓防水有更深入的了解。
負壓防水材料可以在潮濕的混凝土上施工嗎？
這個問題的答案，是大部分專業級的負壓防水材料都可以。事實上，許多優質的負壓防水塗料，特別是水泥基或水性環氧樹脂類型的產品，本身就是設計來應付潮濕環境的。它們的化學固化過程，不但不受底材濕氣影響，有時微濕的表面更有助於材料與混凝土的初期結合，增強附著力。
不過，這裡有一個重要的區別需要清楚。我們所說的「潮濕」，是指表面摸起來有濕氣，但是沒有積水或流動的水。如果牆身有明顯的流水問題，那就必須先進行止漏工序，例如使用快乾水泥封堵，然後才能進行全面的防水層施工。所以在施工前，記得先確認產品說明，了解它對底材濕度的具體要求。
我的負壓防水材料可以用於食水缸嗎？
這點必須非常小心處理。並非所有負壓防水材料都適合用於食水缸。一種防水材料是否安全，完全取決於其化學成分，以及它在完全固化後，會不會釋放有害物質到水中。
專業而且可靠的做法，是尋找那些明確標示通過飲用水安全認證的產品。國際上有幾項權威標準，例如英國的WRAS認證（BS 6920）或澳洲的AS/NZS 4020標準。如果產品包裝或技術文件上有列出這些認證，就代表它固化後是無毒的，可以安全地接觸飲用水。如果產品沒有任何相關說明，為了安全起見，就應該假設它不適用於食水缸。
為什麼混合後的環氧樹脂防水塗料很快就變硬？
如果你遇到這個情況，很可能是因為忽略了「可使用時間」（Pot Life）這個概念。雙組分的環氧樹脂防水塗料，是將A劑和B劑混合後，透過化學反應來固化的。從混合的那一刻起，倒數計時就開始了，而這個可供施工的有效時間，就是「可使用時間」。
影響可使用時間最主要的因素有兩個。第一是溫度，周圍環境的溫度愈高，化學反應就愈快，可使用時間會大幅縮短。例如在攝氏23度時可能有2小時的操作時間，但當溫度升到攝氏35度，時間可能就縮短到不足1小時。第二是混合量，一次混合太大量的塗料，會因為化學反應產生熱量積聚，進一步加速固化。所以，專業的建議是，每次只混合在可使用時間內能夠用完的份量，並且盡量在較清涼的環境下施工。
市面上的負壓防水DIY套裝有效嗎？與專業施工有何分別？
市面上的負壓防水DIY套裝，對於處理一些輕微和低水壓的滲漏問題，例如牆角小範圍的濕氣，確實可以提供一個方便快捷的解決方案。它們的出現，讓家居小修補變得更加容易。
然而，負壓防水DIY套裝與專業施工之間存在幾個關鍵分別。首先是材料等級，專業施工團隊使用的負壓防水材，通常在抗水壓能力、耐久性和附著力等性能指標上，都比一般DIY套裝的材料更為優越。其次，也是最重要的分別，在於「診斷」。專業師傅會先準確判斷滲漏的根本原因，例如是持續高水壓還是間歇性的蒸氣壓力，然後才選擇最合適的材料和施工策略。最後，專業施工對於底材處理的要求極為嚴格，包括徹底清潔、修補裂縫和處理結構弱點，這些基礎工作是確保防水層長期有效的關鍵，也是DIY時最容易忽略的部分。
簡單來說，DIY套裝適合小修小補，而面對複雜或嚴重的滲漏問題，專業施工提供的是一個從診斷到材料，再到施工工藝的完整保障。
進行負壓防水工程後，可以馬上鋪磚或上油漆嗎？
答案是不可以。負壓防水工程後，必須給予防水層足夠的時間來「養護」和「固化」。這個過程非常重要，直接影響最終的防水效果。
一般來說，防水塗料的乾燥過程分為兩個階段。第一階段是「觸乾」，也就是表面不再黏手，這時通常可以塗刷第二層防水料，時間大約是幾個小時。第二階段是「完全固化」，這代表材料內部的化學反應已經完成，防水層達到了其設計的最佳強度和防水性能。這個過程需要較長的時間，根據不同的產品和現場的溫濕度，可能需要3天到7天，甚至更長。
如果在防水層未完全固化前，就急著鋪磚或上油漆，會將濕氣封閉在內，阻礙固化過程。這不但會導致防水層性能下降，還可能引起後續飾面（如瓷磚或油漆）的附著力問題，出現空鼓或剝落的情況。所以，請務必遵從產品技術說明的指引，耐心等待它完全固化。